在收到工厂衬衫后，有些衬衫悬挂或平面展开，通常都很难看出结构是否有问题。被顾客穿到身上后，反而衬衫的衣身上容易出现很多不自然的褶皱，造成衣身不平服等。这些到底是什么原因造成的呢？咸阳荣城服装加工厂告诉大家，衬衫的衣身结构失衡，主要是由于衬衫衣身的转折变化与人体躯干部位的曲折变化不匹配造成的。我们可以从人体的肩部、胸部和腰部这三处水平围度重点测量部位，分别说明男体躯干是如何影响衬衫衣身结构平衡的。

1、影响衬衫肩斜平衡的小肩高

从人体背面观看，影响衬衫肩部结构平衡的部位，问题集中体现在两肩与背宽线之间。人体的肩部并非水平，而是以第七颈椎的水平线为参考，成一定的肩斜角度，正常肩斜的角度约为19-22°，肩斜小于19°一般都认为是端肩，大于22°一般认为是溜肩。

对于没有肩斜角度测量仪的量体师而言，还有一个判断方法，就是参考肩点高度。以肩点为基准，以第七颈椎水平线（下称上平线）为参考：正常人体的小肩高一般为4.5-6cm（平均值5cm左右），上平线与肩峰的距离小于4.5cm者为端肩，大于6cm者为溜肩。

除了溜肩和端肩外，还有左右倾斜的高低肩，包括左高右低和右高左低两种肩型。肩斜除受肩峰骨点的高低影响外，还与肌肉的发达程度有关。在量衬衫时，如遇特体一定要注意观察或加测小肩高，以便工厂做相应肩斜调整。

2、影响衬衫胸围平衡的胸高及袖笼深

从侧面观察，影响衬衫胸围平衡的部位集中在腋下。这是由于此处既是袖子与衣身的转折，也是衬衫衣身的胸围线的位置。由于衬衫受重力影响垂落在肩上，如果衬衫胸围线前、后距离肩颈点的长度与人体不合，就会造成衬衫的胸围线出现前后偏斜。

为了保证衬衫穿上后，前后衣身的胸围线保持水平，能保证衬衫颈肩点至前身胸围线的长度与人体的胸高长度相符，衬衫后身第七颈椎点至后胸围线的长度与衬衫的袖笼深相符。

挺胸体和健身体通常都会引起胸点距离颈肩点的长度变长，挺胸体是由于胸部上扬，身体后仰，人体胸围线前后倾斜，量体和制版却不是斜着量的。健身体则是由于肌肉发达，延长了胸点至颈侧点的长度，这就需要加长衬衫的前袖笼深。

驼背或背肌发达的人，则与上述情况相反，第七颈椎点至后胸围线的长度大于正常体的弧长，要加长后袖笼深。

3、影响衬衫腰围平衡的腰节和肚高

宽松型和直身型衬衫几乎可以不用考虑腰围的尺寸，除非是腰围比胸围还要大的大肚体型。合（收）体型与瘦（紧）身型衬衫，则需要考虑衬衫腰围的结构平衡。

合身型衬衫，这里指的是收腰不明显，主要在衬衫两侧做收腰处理的衬衫结构类型。瘦身型衬衫，这里指的是不仅两侧有收腰，后背还加腰省，使衬衫结构更符合人体体型转折的结构类型

咸阳荣城服装加工厂提醒大家，要保证衬衫结构的平衡，在量体时不能只顾及围度，还得关注与围度对应的高度、深度和长度的关系。

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